Pa mor ffyrnig y mae'r Brand Ffasiwn Annibynnol Tissa Fontaneda Wedi Goroesi A Ffynnu

Mae'r sectorau premiwm a ffasiwn moethus yn cael eu dominyddu fwyfwy gan dyrrau rhyngwladol gyda chyllidebau marchnata enfawr fel Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) a perchennog Gucci Kering Group, sy'n dal i fod yn destun dadlau. negeseuon annoeth o Balenciaga. Fodd bynnag, mae llawer o ddefnyddwyr craff yn symud teyrngarwch i labeli ffasiwn annibynnol sy'n sefyll allan.

Gyda gwreiddiau mewn haute couture a hunaniaeth llofnod cryf ar ffurf y “bag swigen” lledr, mae Tissa Fontaneda wedi dod o hyd i USP y gall fanteisio arno ac sydd wedi denu rhai enwau mawr, a braidd yn soffistigedig. Maent yn cynnwys teulu brenhinol fel breninesau Sbaen a Gwlad yr Iorddonen, yn y drefn honno Letizia Ortiz Rocasolano a Rania al Abdullah, ynghyd â'r actor o Awstralia Cate Blanchett.

Sefydlwyd y brand bag llaw ac ategolion gan Tissa Fontaneda a aned ym Munich yn 2010, ar ôl hogi ei sgiliau yn Daniel Swarovski ym Mharis fel cynorthwyydd dylunio i Rosemarie Le Gallais a Hervé Leger, ac yna cyfnod hir gyda brand moethus Sbaenaidd Loewe (sy'n eiddo'n llawn gan LVMH ers 1996) yng nghanol y nawdegau. Ym Madrid, datblygodd gasgliadau bagiau llaw Thierry Mugler (trwy gynhyrchiad Loewe) ac yn ddiweddarach daeth yn bennaeth cynnyrch y brand.

“Dyma’r amseroedd creadigol cyn i’r grwpiau mawr gymryd drosodd y diwydiant ffasiwn a thrawsnewid moethusrwydd yn fusnes mawr,” meddai Fontaneda wrth Forbes.com.

Er gwaethaf gweithio gyda rhai enwau ffasiwn mawr, penderfynodd y dylunydd fynd ar ei ben ei hun fwy na degawd yn ôl. Roedd agor ei siop flaenllaw yng nghanol Marylebone ffasiynol yn Llundain ychydig cyn i Covid-19 daro yn gam arall yn y tywyllwch - ond mae'n ymddangos ei fod wedi talu ar ei ganfed yn 2022.

Yn ddiweddar, bûm yn siarad â Fontaneda ar draws y lôn goblog o’i bwtîc yn Llundain i ddarganfod sut mae’r brand wedi goroesi pwysau torri gwddf y busnes ffasiwn, heb sôn am ddirywiad Covid, ac wedi cadw ei safle yn y farchnad.

Mae’r busnes ffasiwn wedi newid ers eich dyddiau ym Mharis a Madrid yn y nawdegau… sut felly?

Mewn moethusrwydd, roedd y busnes bagiau llaw mor wahanol. Roedd gan y dylunwyr eu personoliaethau eu hunain… nid oedd y cyfan yr un peth. Boed yn Saint Laurent neu Lacroix, roedd gan bob un ohonynt eu hymagweddau unigol. Roedd gennym ni hefyd grefftwyr yn Sbaen gyda sgiliau na allech chi ddechrau eu dychmygu. Nid oedd yn canolbwyntio ar fusnes a gwneud arian fel y mae heddiw.

Felly a ydych chi'n teimlo bod creadigrwydd wedi cymryd sgil?

Oes. Mae wedi dod yn ganolog heb roi sylw i werthoedd craidd y labeli. Heddiw, mae yna unffurfiaeth o edrychiadau; mae hynny oherwydd bod personoliaeth brandiau yn diflannu. Mae hwn yn ddatblygiad trist i mi ei weld fel dylunydd. Fel arfer pan fyddwch chi'n cynhyrchu casgliad bagiau llaw rydych chi'n dechrau gyda syniad, ac yna'r prototeip, ac yna'r cynhyrchiad. Nawr mae'r broses wedi'i haddasu i'r hyn y gall y cynhyrchiad ei wneud.

Fodd bynnag, mae effeithlonrwydd cynhyrchu yn arwain at elw enfawr i'r cwmnïau hyn; Mae Bernard Arnault (Prif Swyddog Gweithredol LVMH) newydd ddod dyn cyfoethocaf y byd eto. Onid arwydd o'r amseroedd yn unig ydyw?

Yn wir, mae'r trefniant cynhyrchu heddiw yn golygu y gallwch chi wneud miloedd o fagiau moethus gydag ymyl llawer mwy nag yn y gorffennol. Mae'n iawn eu bod yn gallu gwneud cymaint o arian, ond model busnes yw hwn, nid un creadigol. Ac nid dyna rydw i eisiau ei wneud.

Beth yw eich gweledigaeth ar gyfer bagiau llaw moethus?

Gadewch imi roi enghraifft ichi. Cerddodd dynes Americanaidd i mewn i’r siop y diwrnod o’r blaen a dywedodd ei bod yn rhwystredig iddi, wrth deithio o amgylch Ewrop, fod yr holl siopau moethus yn edrych yr un fath. Roedd hi wrth ei bodd yn darganfod fy un i oherwydd ei fod mor wahanol. Canfyddwn hyn lawer; mae pobl eisiau rhywbeth sy'n sefyll allan, ac sy'n sefyll ar gyfer rhywbeth.

Ond mae bod yn annibynnol bob amser yn ariannol beryglus mewn ffasiwn. A yw'n werth chweil?

Dechreuais y busnes cyfan hwn gyda €50,000 ac mae ein twf wedi bod yn gyfan gwbl organig, gyda rhywfaint o fuddsoddiad gan ffrindiau a theulu. Ni allwn wario llawer ar hysbysebu, a all y dyddiau hyn hefyd ysgogi golygyddol, felly nid yw wedi bod yn hawdd cael ein henw allan yna.

Ac eto, rydym wedi lledaenu'n eithaf eang ac rydym yn disgwyl cau'r flwyddyn gyda thwf o 25%. Ein marchnadoedd dosbarthu mwyaf yw'r Almaen, y DU, y Swistir ac Awstria; gyda rhai lleoliadau gwerthu yng Ngogledd America; ac yr ydym yn awr yn edrych ar ehangu yn Ne America. Hoffwn greu cwmni newydd sy'n berchen ar ein dosbarthiad lle nad oes gennyf y rhan fwyaf o reidrwydd fel y gallaf ganolbwyntio ar ddatblygu siopau.

Cyfres o storfeydd yw'r ffordd ymlaen, felly?

Mae angen ei siopau ei hun ar frand fel fy un i, mae hynny'n hanfodol. Rydym yn label y mae'n rhaid ei gyflwyno a'i esbonio. Nid ydym yn frand siop adrannol oherwydd, er bod ein pwynt pris yn uchel, nid ydym yn cyd-fynd â'r labeli dylunwyr, tra bod y brandiau ffasiwn arbenigol yn dueddol o gael eu lleoli ar lefel wahanol. Rydyn ni'n gwneud yn dda mewn manwerthwyr ffasiwn aml-frand, er enghraifft mewn cyrchfannau sgïo pen uchel a siopau bwtîc gwestai moethus lle mae llawer o dwristiaid. Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn canolbwyntio arno.

Oes gennych chi leoliadau penodol mewn golwg ar gyfer siopau newydd?

Mae sawl lle ar fy rhestr ddymuniadau, wrth gwrs. Un enghraifft yw Madrid, lle mae gennym ni ystafell arddangos, ac sy'n dod yn ddinas boeth, yn enwedig ers y pandemig, diolch i sut mae'r fwrdeistref trin busnesau bach yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae llawer o fuddsoddwyr wedi cael eu denu i'r cyfalaf sy'n cael ei ystyried yn ddeinamig, a sawl un gwestai moethus wedi bod yn agor, er enghraifft, y Rosewood a'r Four Seasons lle mae gennym bresenoldeb bellach. Mae'r ddinas yn bwynt cyswllt i Dde America sy'n siopwyr brwd.

Pam wnaethoch chi ddewis Llundain ar gyfer eich siop flaenllaw gyntaf?

Yn gyntaf dwi'n caru Llundain; mae'n grochan o gynifer o bethau—mae'r byd i gyd yn cyfarfod yma. Ond mae Llundain hefyd yn rhydd o'r cyfyngiadau y gallech chi ddod o hyd iddyn nhw ym Mharis neu Milan lle mae ganddyn nhw draddodiadau ffasiwn cryf. Rwy'n teimlo bod Llundain yn llawer mwy agored i frandiau arbenigol, ac roedd gennym ni rywfaint o ddosbarthu cyfanwerthu yma eisoes. Gan fy mod ar fin mentro daeth Brexit ac roedd yn teimlo ei fod yn risg fawr felly yn y diwedd, agorais trwy bartner manwerthu yn Marylebone, yn anffodus yn union fel y cyrhaeddodd y pandemig. Serch hynny, rydym yn dal i sefyll ac mae'r siop yn llwyddiant.

Ac a all bagiau yn unig gynnal refeniw yn y rhan ffasiynol hon o'r ddinas?

Eleni fe wnaethom ychwanegu parod i'w-wisgo i ddatblygu golwg ffordd o fyw ond nid ydym yn label dillad felly rydym yn dod o hyd i'n ffordd. Yn y cyfamser, rydym wedi dod â brandiau annibynnol eraill yr ydym yn eu hoffi ac sy'n cyd-fynd â'r Tissa ffynnon edrych. Rydyn ni'n creu ein siop cysyniadau bach ein hunain ar adeg pan mae siopau ffasiwn aml-frand yn diflannu.

Mae bod yn annibynnol yn rhoi'r rhyddid hwnnw ichi, ond gan fod cymaint o storfeydd cysyniadau ar drai ai dyma'r strategaeth gywir?

Heddiw gallwch chi wisgo'n rhyfeddol yn Zara, ond yr ategolion fel bagiau llaw sy'n gwneud gwahaniaeth. Nid yw pawb eisiau edrych fel gwraig pêl-droediwr. Ar gyfer y craff, nid yw'n ymwneud â'r logo, mae'n ymwneud â harddwch y llinell. Rwy'n benderfynol. Mae gan frand Tissa bwer ... mae'n gweithio, fel y dengys siop Marylebone. Byddai cydweithredu â dylunwyr eraill hefyd o fudd i'r ddwy ochr cyn belled â'n bod ar yr un donfedd. Rydym yn gwerthu i fenywod sy'n feddylwyr annibynnol ac nid caethweision o frandiau moethus nodweddiadol.