Labrwr yn Cambodia yn gweithio ar bâr o jîns.
Trwy garedigrwydd Re/Make
Mae Adroddiad Atebolrwydd Ffasiwn 2022 Re/make yn dod o hyd i rai tueddiadau addawol, ond dywedodd fod angen gwneud llawer mwy o waith i ddod â chynaliadwyedd a chyfiawnder cymdeithasol i ganolfannau gweithgynhyrchu fel Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka a Phacistan, ymhlith lleoedd eraill.
Mae gweithwyr dilledyn wedi wynebu niwed corfforol oherwydd codau adeiladu hen ffasiwn a throseddau eraill, ac mae lladrad cyflog yn dal yn rhemp. Mae'r pwysau a'r boen economaidd yn cael eu gorfodi gan brisiau ar i lawr i waelod y gadwyn gyflenwi, lle mae gweithwyr yn cario baich y llwyth.
Dywedodd Ayesha Barenblat, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Re/make, grŵp eiriolaeth byd-eang sy'n ymladd dros gyflog teg a chyfiawnder hinsawdd yn y diwydiant dillad, nad yw'r sefydliad yn derbyn arian gan y diwydiant ffasiwn, gan ei wneud yn fwy gwrthrychol, na mynegeion eraill sy'n monitro. cyflwr gweithwyr dilledyn.
“Rydym i raddau helaeth yn gi gwarchod annibynnol sy'n edrych ar ymrwymiadau cynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol y diwydiant ei hun, ac yn gweld sut wnaethon nhw flwyddyn ar ôl blwyddyn,” meddai Barenblat wrthyf. “Mae sut rydyn ni’n mesur popeth o les gweithwyr i gyfiawnder hinsawdd yn gyson.”
Ar gyfer adroddiad 2022, adolygodd Re/make 58 o gwmnïau mawr, i fyny o 46 y llynedd, gan gynnwys Chanel, a sgoriodd 8 pwynt, J.Crew, 10 ac Allbirds, 3, ar eu taith i gynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol croestoriadol.
Mae'r adroddiad diweddaraf hefyd yn tynnu sylw at 15 o frandiau cynaliadwy bach fel Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., a Riot Swim. Penderfynodd Re/make beidio â sgorio brandiau cynaliadwy bach sy'n ennill llai na $100 miliwn mewn refeniw blynyddol ac yn hunan-ddisgrifio fel rhai cynaliadwy neu foesegol, gan fod mesuriadau'r sefydliad wedi'u cynllunio i ddal corfforaethau mawr yn atebol.
Mae ail-wneud yn symud i ffwrdd o'r syniad bod yna frandiau a manwerthwyr da a drwg, ond yn hytrach, mae'n cofleidio'r syniad bod y diwydiant ffasiwn yn lle cymhleth, a rhaid i fanwerthwyr, brandiau, cyflenwyr a rhanddeiliaid eraill lywio'r dyfroedd mân sy'n gyffredin iddynt. gweithgynhyrchu dramor.
Gall manwerthwyr a brandiau sgorio cyfanswm o 150 o bwyntiau, a chânt eu graddio ar olrhain; cyflogau a lles; arferion masnachol; deunyddiau crai; cyfiawnder amgylcheddol, a llywodraethu.
“Yn hytrach na dim ond galw’r pryderon allan, fe wnaethon ni godi Victoria’s Secret
Os yw 10 allan o 150 yn swnio'n isel, mae'r bar wedi'i osod yn isel iawn. Glanhaodd Victoria's Secret ei dŷ a newid ei ddelwedd ar ôl i mi-rhy gyhuddiadau ddod gan yr uwch fodelau neu'r angylion prin eu gorchuddio a ymddangosodd yn ei sioe rhedfa deledu flynyddol. Mae gwefan e-fasnach y brand bellach yn dweud, “Ydych chi wedi cwrdd â'r VS Newydd?” ac yn dangos modelau ag amrywiaeth o ethnigrwydd a meintiau.
Ail-wneud materion sbotolau a grëwyd, sy'n rhoi cyfle iddo roi clod i ymdrechion cynaliadwyedd adwerthwyr a brandiau. Mae'n dechneg a ddefnyddir gan athrawon ysgol a rhieni, a elwir yn atgyfnerthu cadarnhaol.
“Fe wnaethon ni benderfynu peidio â graddio [cwmnïau o dan $ 100 miliwn mewn gwerthiannau] gyda’n meini prawf traddodiadol, a sefydlwyd mewn gwirionedd i edrych ar fanwerthwyr blychau mawr, y diwydiant ffasiwn moethus, a brandiau sy’n gwneud swm refeniw penodol,” meddai Barenblat. “Oherwydd y ffordd mae’r broses yn gweithio, nid oedd yn gymhariaeth afalau i afalau.
“Felly, er ein bod wedi tynnu sylw at frandiau llai aflonyddgar ac arloesol sy’n gwneud pethau diddorol iawn, nid ydym wedi eu pwysoli yn yr un ffordd ag y gwnaethom yn y blynyddoedd diwethaf,” ychwanegodd Barenblat.
Cafodd dau ar bymtheg o gwmnïau, neu 29% o’r garfan a adolygwyd gan Re/making, sgwrs â’r sefydliad. “Eleni, gwelsom fod cynnydd mawr mewn cwmnïau a oedd wir eisiau cymryd rhan yn y broses gyda ni,” meddai Barenblat. “Cawsom fwy o ymgysylltu â Burberry, 38 pwynt; Bwlch
Fodd bynnag, mae Levi's yn ymddangos yn ystyfnig o ddifater am yr ymgyrch blwyddyn o hyd ar gyfer y Cytundeb Rhyngwladol ar ddiogelwch gweithwyr, a ysgogwyd gan drasiedi Bangladesh Rana Plaza lle lladdwyd 1,321 o weithwyr ffatri mewn tân oherwydd diffyg rhagofalon diogelwch bron i ddegawd yn ôl.
“Rydyn ni wedi gweld cynnydd mewn brandiau eraill yn llofnodi’r Cytundeb, sy’n cynrychioli gweithwyr Bangladeshaidd ac sy’n debygol o fynd i Bacistan,” meddai Barenblat. “Mae gan Levi’s ôl troed mawr ym Mangladesh a Phacistan.”
Gwneuthurwyr yn Cambodia yn tueddu at fynydd o jîns.
Trwy garedigrwydd Ail-wneud
“Fe welsom ni dynfa anhygoel yn ôl at y status quo,” meddai’r adroddiad. “Rydym yn ôl at brynwriaeth rhad, elw uchel, cyflogau isel, gwyngalchu enfawr, cyfiawnder hiliol symbolaidd a’r corddi cyson o gasgliadau newydd.”
Mae Walmart yn parhau i fod yn un o’r brandiau â’r sgôr isaf a werthuswyd eleni, meddai’r adroddiad, gan ychwanegu bod y cwmni wedi bod yn gysylltiedig ag achosion lladrad cyflog mawr yn India a Bangladesh yn ystod 2022.
Yn ôl yr adroddiad, mae cyflenwyr yn Karnataka, India, sy'n cynhyrchu ar gyfer Walmart, yn talu ôl-ddyledion sy'n ddyledus i weithwyr oherwydd diffyg talu'r isafswm cyflog, ond nid yw'r adwerthwr wedi gwneud iawn eto am y biliynau o ddoleri o archebion y mae wedi'u canslo'n fyd-eang yn ddiweddar. ceisio unioni materion rhestr eiddo a chadw prisiau'n isel.
Pythefnos yn ôl cyhoeddodd Walmart na fydd cost paratoi cinio Diolchgarwch i deulu a ffrindiau yn uwch nag yr oedd y llynedd - bydd chwyddiant yn cael ei ddamnio. Dywedodd y manwerthwr ei fod yn gwneud buddsoddiadau sylweddol ar ben ei brisiau isel bob dydd ar fwyd. Mae prisiau syfrdanol ar gyfer dillad fel gwisg midi print cymysg Eloquii Elements am $9.99.
Shein—yr Amazon
Fe wnaeth taith y Ddeddf Diogelu Gweithwyr Dillad (SB62) yng Nghaliffornia y llynedd - buddugoliaeth a frwydrwyd yn galed ac a enillwyd - helpu i ysbrydoli ton o bolisïau arfaethedig yn yr Unol Daleithiau ac yn Ewrop sy'n anelu at amddiffyn llafur, hawliau dynol a y blaned, dywedodd yr adroddiad.
“Rydyn ni wedi tynnu sylw at Levi’s fel cwmni sydd wedi gwrthod dod at y bwrdd o ran y Cytundeb,” meddai Barenblat. “Mae gennym ni frandiau a sgoriodd rhwng 0 a 9. Mae'r rhain yn frandiau sy'n gwrthod yn llwyr gymryd rhan mewn unrhyw un o'r achosion o gam-drin hawliau dynol a'r effeithiau hinsawdd rydyn ni'n eu cyflwyno iddyn nhw.
“Maen nhw'n sgorio'n wael yn gyffredinol,” ychwanegodd Barenblat. “Mae rhai o’r brandiau hynny’n cynnwys y manwerthwyr blychau mawr, Kohl’s a Walmart
Mae brandiau ffasiwn hynod o gyflym fel H&M mewn sawl ffordd wedi bod yn cael eu glanhau'n wyrdd eleni. Pan edrychodd Re/make arnynt o safbwynt sylweddau, canfuwyd eu bod yn ddiffygiol iawn.
Mae hynny'n cynnwys Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, a hefyd Savage gan Fenty, 4, a adeiladwyd mewn sawl ffordd i fod yn frand sy'n grymuso menywod. “Pan edrychwch ar sut mae Fenty yn trin gweithwyr yn y gadwyn gyflenwi, sy’n fenywod yn bennaf, nid yw’n wir,” meddai Barenblat.
Mae'n ymddangos bod y cwmni ffasiwn hynod gyflym Missguided yn gyfeiliornus, gan lansio gostyngiad o hyd at 1,000 o arddulliau newydd yr wythnos yn enw fforddiadwyedd, a phrin yn cydnabod ei weithlu dillad benywaidd yn bennaf.
Yn ôl pob sôn, mae trafferthion ariannol diweddar Missguided wedi arwain at gannoedd o weithwyr dilledyn Pacistanaidd beidio â chael eu talu neu gael eu tanio oherwydd bod gan gyflenwyr filiynau yn ddyledus am archebion sydd eisoes wedi'u cwblhau a'u cludo. Ar ben y lladrad cyflog, mae diffyg tryloywder llwyr o ran cyflogau gweithwyr o amgylch Missguided, amodau ffatri, sylw gan gytundebau bargeinio ar y cyd, ac arferion masnachol, meddai'r adroddiad.
“Mae darling marchnata cynaladwyedd Allbirds yn frand arall sy’n brin,” meddai Barenblat. “Ac yna mae yna bobl a ymddwyn yn wael iawn yn ystod y pandemig, gan ganslo archebion, a pheidio ag ymgysylltu ag Re / make, a sgoriodd yn wael iawn.” Mae hynny’n cynnwys JC Penney, 2 bwynt, TJX, 2, a Sears, 2.
“Mae'n garfan ddiddorol,” meddai Barenblat. “Mae’r manwerthwyr blychau mawr sydd â chymaint o bŵer yn llusgo’r diwydiant i lawr mewn gwirionedd. Mae yna'r brandiau ffasiwn tra-gyflym oedd â chasgliad cynaliadwy, ac yna mae yna gwmnïau manwerthu traddodiadol nad ydyn nhw erioed wedi dweud llawer am gynaliadwyedd. Dyma'r model busnes sylfaenol sydd wedi torri. Mae llawer o gynnyrch rhad yn cael ei adeiladu ar danwydd ffosil.”
Mae cwestiwn Kohl's a Levi's yn peri cwestiwn diddorol gan eu bod ar ganol newid yn yr arweinyddiaeth. Mae Michelle Gass, Prif Swyddog Gweithredol Kohl's, yn camu i lawr i ymuno â Levi's fel llywydd, gyda llygad ar symud i mewn i'r gyfres Prif Swyddog Gweithredol ymhen 18 mis pan fydd y Prif Swyddog Gweithredol presennol Chip Bergh yn ymddeol.
“Roedd Kohl’s yn un o’r brandiau yn ystod y pandemig na ymgysylltodd, ond rwy’n obeithiol am y newid mewn arweinyddiaeth,” meddai Barenblat. “A yw Michelle Gass eisiau gadael marc gwahanol iawn pan ddaw i weddillion Lefi i’w gweld.”
Er gwaethaf diffygion amlwg yn llesiant gweithwyr, enillodd Levi bwyntiau am ddatblygu meincnod cyflog byw mewn cydweithrediad â sefydliadau dielw, gwella ei bolisi lles anifeiliaid, cyflwyno cyllid cost is i gyflenwyr sy'n gweithredu prosesau carbon isel, gan rannu graddau undeboli gweithwyr, a datgelu gwybodaeth ychwanegol am fentrau sy'n mynd i'r afael â chynhyrchion ar ddiwedd eu hoes.
Llafurwyr yn gwisgo masgiau wyneb mewn ffatri yn Dhaka, Bangladesh. (Llun gan Zabed Hasnain … [+]
Delweddau SOPA / LightRocket trwy Getty Images
“Roedd dau ddeg dau ar hugain yn stori am ddau wirionedd gwrthgyferbyniol mewn ffasiwn: llygedyn o newid systemig yng nghanol llifogydd cyffredinol o arferion niweidiol yn y diwydiant,” meddai’r adroddiad.
Syrthiodd brandiau moethus yr ymchwiliwyd iddynt yn yr adroddiad, fel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 pwynt, a Chanel, “yn fyr iawn o ran bod yn dryloyw,” meddai Barenblat. “Yn yr un modd, mae rhai o’r cwmnïau sy’n marchnata eu hunain fel rhai cynaliadwy wedi methu mewn gwirionedd. Ond, mae yna gwmnïau eraill lle mewn rhai categorïau, rydyn ni wedi gweld symudiad, sy'n gyffrous ac yn gadarnhaol. ”
Hefyd yn gyffrous yw'r symudiad gan frand bach, Ganni i fabwysiadu cod ymddygiad prynwr, y brand cyntaf i wneud hynny erioed, meddai Barenblat. Mae rhai cwmnïau hefyd yn dysgu o'r pandemig, sy'n bwysig oherwydd, “Rydyn ni'n gwybod bod llawer o'r diwydiant wedi'i gysylltu'n uniongyrchol ag arferion masnachol brandiau.
“Rydyn ni’n gwybod bod yr argyfwng hinsawdd a’r cam-drin hawliau dynol i gyd yn rhan annatod o’r ffordd mae’r risg economaidd yn cael ei gwthio i lawr i’r gadwyn gyflenwi,” ychwanegodd Barenblat. “Yma, mae gennym ni frand sydd y cyntaf erioed i ymrwymo i arferion moesegol a'u hymgorffori yn eu contract. Rwy’n edrych ar hynny fel tuedd i’w groesawu.”
Dywedodd Barenblat fod yn rhaid iddi ddad-drin ei hun o’r syniad bod yn rhaid i ddefnyddwyr fynnu cynaliadwyedd ac arferion llafur moesegol fel “yr unig ffordd rydyn ni’n mynd i fynd i’r afael ag arswyd ecolegol effaith hinsawdd a cham-drin hawliau dynol.”
Mae brandiau fel Shein, a sgoriodd 8 pwynt, a Boohoo Group, perchennog PrettyLittleThing a Nasty Gal, 9, yn gwerthu gangbuster, ac yn siarad â defnyddwyr am gynaliadwyedd, ond galwodd Barenblat eu casgliadau ecogyfeillgar yn “linellau tocyn cynaliadwy. Dyna beth wnaeth Boohoo gyda Kortney Kardashian Parker. Mae'n ddryslyd iawn i gwsmeriaid ddeall beth sy'n gynaliadwy a beth sydd ddim.
“Mae llawer o broffidioldeb Shein yn cael ei ysgogi gan bobl ifanc yn siarad am brynu Shein mewn meintiau a chyfeintiau,” meddai Barenblat. “Mae'n Amazon o ffasiwn mewn gwirionedd. Mae wedi codi i oruchafiaeth, ond mae cyfle am well polisïau. Mae llywodraethau yn dechrau mynd i'r afael â'r holl honiadau hyn.
“Ar hyn o bryd, gallwch chi anfon cynnyrch i’r Unol Daleithiau yn ddi-dreth pan fydd o dan $800 ac mae Shein wir yn manteisio ar y bwlch hwnnw,” meddai Barenblat. “Dylai deddfwyr gymryd sylw a chau’r bwlch hwnnw. Mae'n amhosib cystadlu â chynhyrchion Shein a wneir mewn ffatrïoedd ecsbloetio yn Tsieina pan fyddant yn gallu eu mewnforio i'r Unol Daleithiau yn ddi-doll.”
Nid hyd yn oed ailwerthu ac atgyweirio yw'r ateb yn gyfan gwbl. “Un o’r pethau rydyn ni wedi’i weld yw bod cynhyrchu crai a’r farchnad ail law yn rhedeg yn gyfochrog â’i gilydd,” meddai Barenblat. “Ychydig iawn o gwmnïau sy’n datgelu cyfanswm y cynhyrchiad ac wrth iddynt symud i lwyfannau ailwerthu, rhentu, atgyweirio ac ail-law, nid yw cynhyrchiant crai yn mynd i lawr. Cyn belled â bod gennym y duedd honno, mae brandiau yn syml yn defnyddio cylcholdeb i werthu mwy o bethau. ”
Mae'r diwydiant ffasiwn yn tyfu ar gyfradd o 2.7%. Ar y gyfradd honno, nid yw’r un o’r ymrwymiadau cynaliadwyedd y mae manwerthwyr a brandiau yn eu gosod iddynt eu hunain yn mynd i gael eu bodloni. “Os ydych chi'n mynd i barhau â buddsoddiadau mewn ailwerthu ac ail-law a pharhau i wneud mwy a mwy o gynhyrchion crai, ni fyddwch byth yn mynd i'r afael â'r niwed ecolegol, y gwastraff, a'r effaith ar yr hinsawdd,” meddai Barenblat.
“Dyna pam yn yr adroddiad hwn rydyn ni’n galw am ddiwygio mwy brys,” ychwanegodd. “Ers blynyddoedd, rydym wedi bod yn galw ar gwmnïau i adrodd am gyfanswm y cynhyrchion a gynhyrchir flwyddyn ar ôl blwyddyn. Oni bai bod gennym y mesur cywir, does dim ots faint rydych chi'n ceisio delio â rhestr eiddo. ”
Nid yw gwaith gweithiwr byth yn cael ei wneud. Pentyrrau o ffabrig yn Cambodia.
Trwy garedigrwydd Ail-wneud
Yn yr adroddiad dim ond tri chwmni, Burberry, 38 pwynt; Cyflawnodd Everlane, 38, a H&M, 32, bob un o'r pedwar o ofynion hinsawdd Re/make: cyhoeddi eu hallyriadau llawn; gosod a chymeradwyo SBTs tymor byr 1.5 ℃ wedi'u halinio â llwybr; gosod a chymeradwyo targedau sero net hirdymor uchelgeisiol, a dangos eu bod yn lleihau cyfanswm eu hallyriadau nwyon tŷ gwydr o gymharu â’u blynyddoedd sylfaen.
Nid oedd sgôr uchel H&M, fodd bynnag, oherwydd unrhyw welliannau sylweddol ar ei ran ei hun, ond yn hytrach y diffygion mewn cynnydd cynaliadwyedd ymhlith ei gyd-gyfoedion ffasiwn.
Mewn gwirionedd, mae H&M Group bellach yn cael ei hun yng nghanol achos cyfreithiol gweithredu dosbarth ar gyfer camarwain cwsmeriaid gyda marchnata cynaliadwyedd sydd wedi'i orliwio'n fwriadol. Gan ddefnyddio amrywiol dactegau golchi gwyrdd, manteisiodd H&M Group ar bwysigrwydd cynyddol cynaliadwyedd i ddefnyddwyr, meddai’r adroddiad.
Hefyd, dylai cysylltiadau’r adwerthwr ffasiwn cyflym â chynhyrchwyr sydd wedi cyflawni lladrad cyflog “orfodi H&M i gefnogi undebau gweithwyr dilledyn i wthio cydfargeinio yn ei flaen fel ffordd hanfodol o sicrhau iawndal teg i wneuthurwyr,” meddai’r adroddiad.
Nid yw pwy yn union sy'n talu am drawsnewidiad hinsawdd cyfiawn yn gwbl glir. Yn ôl yr adroddiad, roedd 11 cwmni yn buddsoddi gyda chyflenwyr i gynnig cymhellion ariannol a ffordd i ffatrïoedd gael eu datgarboneiddio. “O ran datgelu, beth mewn gwirionedd yw’r effaith carbon yn y gadwyn gyflenwi ffasiwn,” meddai Barenblat. “Ac eto, nid oes gennym ni unrhyw gymhellion ariannol i gyflenwyr ddatgarboneiddio.”
Ymhlith y cwmnïau sy'n codi'r diwydiant mae American Eagle Outfitters, 10 pwynt; Bwlch, 16 pwynt; Dywedodd Kering, 20, a Lululemon, 15, Barenblat. “Maen nhw'n gwneud [rhai pethau] yn iawn. Mae angen i fwy o gwmnïau weithio gyda chyflenwyr i'w cynorthwyo. Oni bai bod gennym ni arian wedi’i neilltuo ar gyfer cyfnod pontio cyfiawn, dydyn ni ddim yn mynd i gyrraedd yno.”
Mae gan ddau ddeg pedwar y cant o'r brandiau yn yr adroddiad fentrau ailwerthu, ond nid oedd yr un ohonynt yn gallu dangos eu bod yn symud i ffwrdd o gynhyrchu nwyddau newydd. Dim ond Everlane, 38 pwynt, Nike, 21, a Phatagonia, 26, allai ddangos eu bod yn symud i ffwrdd o ddeunydd synthetig crai sy'n seiliedig ar olew, meddai'r adroddiad.
O blith 58 o gwmnïau, dim ond Patagonia a ddangosodd gynnydd sylweddol tuag at gyflogau byw a delir i weithwyr yn ei gadwyn gyflenwi, er iddo golli pwyntiau yn y maes hwn wrth i gynnydd arafu yn ystod y pandemig, meddai’r adroddiad.
Tra bod yr adroddiad yn cyrraedd pob un o wahanol randdeiliaid Re/make, gan gynnwys y wasg a llunwyr polisi, efallai mai’r genhedlaeth nesaf fydd y cryfder go iawn.
“O ran ymgysylltu â dinasyddion, ar hyn o bryd rydym yn gweithredu mewn 25 o brifysgolion gwahanol,” meddai Barenblat. “Rydyn ni'n gweithio gyda llawer o'r myfyrwyr. Mae hyn yn rhywbeth sy'n cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd dosbarth. Mae gennym hefyd 1,500 o lysgenhadon.
“Mae'r rhain yn weithwyr ffasiwn proffesiynol ifanc yn ogystal â phobl sy'n bryderus iawn am y diwydiant. Yn yr adroddiad, mae gennym alwad i weithredu i wahanol randdeiliaid edrych ar sgôr eu hoff frandiau, ”meddai Barenblat. “Dyma lle mae angen mwy o ddychymyg arnom i gyrraedd y math o ddiwydiant ffasiwn niwtral yn yr hinsawdd yr ydym i gyd ei eisiau.”
Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/